Ch. Canon-la-Graffeliere 2004
近期喝了很多白酒，很久沒喝過波爾多的紅酒了。酒櫃中的 2000 年波爾多，經過了十年的陳年，雖然應該可以開始喝，但還是想再放多一段時間。反之，我選擇了較新但年份較弱的 2004 年右岸 Canon-la-Graffeliere。
Canon-la-Graffeliere 是其中一間我喜歡的波爾多生產商。Canon-la-Graffeliere 在八十年代初之前，由於使用了大量的科學肥料，加上沒有適當地控制產量，令品質大大下降。這情況直到 1985 年 Comte Stephen von Neipperg 掌舵，加上和釀酒師 Stephane Derenoncourt 合作，才得到大大的改善。
品質得到大大改善的主要原因，可以從 Comte Stephen von Neipperg 的一段話得到啟示，並理解他的釀造哲學。
“Getting closer to nature, sorting the fruit, using wild yeasts, working with wooden tanks and not steel, working with whole berries, using pigeage, working with the lees, reducing sulphur, fermenting very slowly: all these things are very important. You have to respect the grape and the grape skin. I am very selective in the skins. With a very good skin you can make a big wine; a bad skin cannot make a big wine. I am a producer of skins.”
除 Comte Stephen von Neipperg 以外，Stephane Derenoncourt 也功不可抹。須然今天 Stephane Derenoncourt 已是知名的釀酒師，但他在 Canon-la-Graffeliere 擔當釀酒師，仍是一名無名小子。
Stephane Derenoncourt 的釀酒方法，有很多地方都和勃艮第相似。在波爾多，大部份的生產商都會每三個月進行一次 racking，意思是把酒由一個木桶運到另一個木桶。但 Stephane Derenoncourt 郤可能只會讓葡萄酒在熟成期間進行一次 racking，也會定期攪動木桶中的葡萄酒，令葡萄酒和酒中的其他沉澱物有更多的接觸。
此外，Stephane Derenoncourt也是少數在波爾多的 biodynamic 信奉者。當很多高品質的勃艮第生產商信奉 biodynamic 的同時，為何波爾多卻很少人使用呢？Stephane Derenoncourt 就有一個波爾多生產商不大喜歡的答案。
“To work biodynamically, you need observation and closeness to the vines. You can’t have two weeks off, you need to be there. That’s why they’ve (producers in Bordeaux) been so suspicious of biodynamic in Bordeaux – the base of everything here is always a lie. The owners are never wine-growers; they’re businessmen. The vineyard workers are always in the shadows.”
說回這瓶 Ch. Canon-la-Graffeliere 2004，它擁有非常成熟和甜美的紅果和黑果的味道，風格上須然屬於果味特出的一種，但絕對未去到新世界那種程度。此外，由木桶引發的味道，如雲尼拿，香料和柏木的味道也相當突出。雖然如此，整體的味道相當平衡，不會有喝木頭酒的感覺。
喝下後，感覺非常細滑，單寧成熟幼細，有很高的集中度，但又非常清純。餘韻長並帶有甜美的果味。雖然 2004 不是波爾多一個極佳的年份，但我郤都這瓶酒很滿意。